Тормозная система. Как заменить тормозные колодки самостоятельно.

Проводить диагностику и замену «расходников» в автомобиле – необходимо регулярно. От этого зависит здоровье вашего четырехколесного друга и ваша безопасность. Особого внимания, в данном случае, требует тормозная система, и, пожалуй, объяснять почему – не надо. В ней, в силу принципа ее устройства, многие запчасти нуждаются в регулярном обновлении. Чтобы было понятнее почему, в двух словах опишем специфику ее работы. Все довольно просто, при нажатии на педаль срабатывает поршень ГТЦ, он толкает тормозную жидкость по трубкам, образовавшееся же давление заставляет сжиматься колодки, которые останавливают диск или барабан – автомобиль замедляется. Здесь главным моментом является сила трения, появляющаяся между деталями и, конечно, под ее действием, они постепенно изнашиваются. В первую очередь – это колодки и диски. Срок их службы зависит от многих факторов:

1. Манеры вождения;

2. Климатических условий;

3. Качества материала;

4. Вида КПП (ресурс колодок с МКПП – от 30 000 до 50 000 км, АКПП – 30 000км).

Однако, проверять состояние тормозной системы рекомендуется каждые 10 000 км, а на спецтранспорте и того чаще. И не стоит дожидаться появления скрипов или шумов, лучшая защита – это нападение, поэтому старайтесь вовремя проводить профилактику. С чего ее начать?

Признаки износа колодок, на что обратить внимание?

После очередных 10 000:

* Присмотритесь – не стал ли короче тормозной путь. Если колодки значительно износились – их эффективность заметно снизится;

* Обратите внимание – равномерно ли тормозят колеса, не тянет ли машину влево или вправо;

* Прислушайтесь, возможно появились посторонние шумы – скрип, стук, при этом нога может ощущать вибрацию, исходящую от педали;

* Загоните машину на подъемник, эстакаду или поднимите ее домкратом во дворе. Снимите колесо и посмотрите – есть ли на колодках трещины, царапины;

* Оцените толщину фрикционной накладки и диска, равномерность их износа – не образовался ли по периметру диска бортик.

При наличии любых из обозначенных проблем рекомендуется произвести замену «уставших» деталей. Также помните, что во время торможения основная нагрузка приходится на передние колеса, соответственно и детали на них портятся быстрее. Передние колодки зачастую приходится менять в 2 или 3 раза чаще, чем задние.

Общий порядок замены

Данная схема актуальна как для дисковых тормозов, так и для барабанных, здесь принципиального отличия в порядке действий нет, за исключением некоторых моментов. Действуйте следующим образом:

1. Поставьте машину на «ручник»;

2. Выкрутите крышку бачка с «тормозухой», чтобы снизить давление в системе;

3. Приподнимите нужное колесо домкратом;

4. Открутите его «балонником» и снимите со ступицы;

5. Для удобства выверните руль. Если занимаетесь с левым колесом – вправо, и наоборот;

6. Работаем с суппортом – выкрутите болты направляющего суппорта, приподнимите его над диском, демонтируйте отверткой скобы. Здесь главное, чтобы суппорт, находящийся в свободном движении не повредил тормозной шланг, проследите за этим;

7. Если есть датчик, указывающий на износ колодок – отключите его;

8. Далее вставьте отвертку между поршнем суппорта и колодками и отведите их в сторону, немного надавив на поршень. Этот момент, пожалуй, самый сложный. Конечно, есть специальные инструменты для работы с поршнем, но их, как правило, нет под рукой. Поэтому воспользуйтесь тем, что есть в наличии и после нескольких попыток – все получится;

9. Теперь вытаскиваем старые запчасти и ставим новые.

Все – собираем колесо в обратном порядке, суппорт прикручиваем на место, следя за целостностью шланга.

Чтобы в следующий раз вам было легче проделывать подобную процедуру, детали желательно очистить от ржавчины и грязи, смазать их. Но будьте осторожны со смазочными материалами, они не должны попасть на поверхность фрикционной наладки.

Диагностика проделанной работы – прокачка тормозов

После замены необходимого, тормоза нужно подготовить к работе. Для этого несколько раз нажмите на педаль – прокачайте. Делать это надо до тех пор, пока не исчезнут провалы, ведь в процессе замены поршень суппорта был задвинут, его нужно вернуть на место, чтобы он вновь создавал давление.

Далее, проверьте работу тормозов в движении. Лучше всего – резко разогнаться и остановиться. Так вы сможете лучше прочувствовать их эффективность.

Как выбрать тормозные колодки?

Если вас все устраивает, то выбирайте «расходники», рекомендуемые заводом изготовителем. Но, даже среди стандартных деталей, вы найдете примерно 20 разновидностей изделий на каждую марку машины. Глаза разбегаются. Что ж, здесь, первое и самое главное правило – ориентироваться на свои возможности и стиль вождения.

Что касается колодок, их главным компонентом является фрикционная накладка. От ее состава зависит ее качество и температурный диапазон, при котором она будет работать наиболее эффективно. Выделяют 3 типа:

1. Для неспешной езды по городу. Эффективность этих изделий снижается после 500˚С, а коэффициент трения равен 0.45-0.55μ. Таких показателей вполне хватит, чтобы передвигаться в плотном городском потоке;

2. Если у вас есть возможность придерживаться в городских условиях активного режима – вам подойдут изделия с температурным диапазоном до 600˚С и коэффициентом трения 0.48-0.58μ;

3. Спортсмены, для выступления на треке, предпочитают детали с иными показателями. Им не так неважно, насколько эффективное торможение будет на непрогретых колесах, но при повышенных нагрузках большое значение имеет верхний диапазон – не меньше 700˚С, с коэффициентом трения 0.5-0.58μ.

Таким образом, выбирая запчасти для своего авто, задумайтесь, какие характеристики должны быть указаны на упаковке. Кроме этого, всегда приобретайте изделия проверенных производителей. High Performance Brakes – разрабатывает тюнинговые тормоза, используя современные технологии и высококачественные материалы. Тормозная система от HPB – залог надежности, стабильности и эффективности в любых условиях и на любых покрытиях.